Die Fotografie mit Kunstlicht eröffnet Fotografen enorme kreative Möglichkeiten, da sie nicht mehr vom natürlichen Tageslicht abhängig sind. Sie ermöglicht die volle Kontrolle über Richtung, Intensität, Farbe und Qualität des Lichts.

Dauerlicht: Die LED-Tageslichtlampen leuchten kontinuierlich.

Kontrolle des Lichts:

Richtung: Die Position der Lichtquelle(n) bestimmt, wo Lichter und Schatten auf dem Motiv platziert werden. Klassische Positionen sind Frontallicht (flach), Seitenlicht (modellierend, betont Textur), Gegenlicht (erzeugt Konturen/Silhouetten), Ober-/Unterlicht (oft dramatisch).

Intensität:

Die Helligkeit des Lichts. Lässt sich steuern über:

Die Leistungseinstellung an der Lichtquelle selbst.

Den Abstand zwischen Lichtquelle und Motiv (Inverse-Quadrat-Gesetz: doppelte Entfernung = nur noch 1/4 der Lichtintensität).

Lichtformer wie Diffusoren.

Farbtemperatur und Weißabgleich:

Jede Lichtquelle hat eine eigene „Farbe“, gemessen in Kelvin (K). Kerzenlicht ist sehr warm (ca. 1900 K), Wolframlicht warm (ca. 3200 K), Tageslichtlampen 6500 K).

Das menschliche Auge passt sich automatisch an, die Kamera nicht. Daher muss der Weißabgleich (White Balance, WB) korrekt eingestellt werden, damit Weiß auch weiß erscheint und die Farben natürlich wirken.

Möglichkeiten für den Weißabgleich: Automatik (AWB), Voreinstellungen (Sonne, Schatten, Blitz, Kunstlicht etc.), manueller Kelvin-Wert, Custom WB (Messung mit Graukarte), RAW-Format (erlaubt verlustfreie Korrektur am Computer).

Das Mischen von Lichtquellen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen (z.B. Fensterlicht und Glühbirne) kann problematisch sein oder kreativ genutzt werden. Farbfilter/Folien (Gels) können vor die Lichtquellen gespannt werden, um deren Farbe anzupassen oder kreative Effekte zu erzielen.

Grundlegende Licht-Setups:

Ein-Licht-Setup: Eine einzige Lichtquelle kann sehr wirkungsvoll sein, z.B. für dramatische Porträts mit starken Schatten (Low-Key).

Zwei-Licht-Setup: Oft ein Hauptlicht (Key Light) und ein Aufhelllicht (Fill Light) oder ein Hauptlicht und ein Haar-/Kantenlicht (Rim Light).

Drei-Punkt-Beleuchtung: Klassiker für Porträts und Interviews:

Hauptlicht (Key Light): Die stärkste Lichtquelle, bestimmt die Hauptausleuchtung und Schattenwurf.

Aufhelllicht (Fill Light): Schwächer als das Hauptlicht, von der gegenüberliegenden Seite, hellt die Schatten auf und reduziert den Kontrast.

Spitzlicht/Haarlicht/Kantenlicht (Rim Light/Backlight): Von hinten auf das Motiv gerichtet, trennt es vom Hintergrund und erzeugt eine leuchtende Kontur.

Kameraeinstellungen bei Kunstlicht:

Modus:

Oft Manuell (M) für volle Kontrolle über Blende, Verschlusszeit und ISO.

ISO: Möglichst niedrig halten (z.B. ISO 100 oder 200) für beste Bildqualität, besonders bei Verwendung von starkem Blitzlicht. Bei schwächerem Dauerlicht muss der ISO-Wert ggf. erhöht werden.

Blende:

Kontrolliert die Schärfentiefe. Bei Blitzlicht beeinflusst sie zusammen mit ISO und Blitzleistung die Belichtung des vom Blitz getroffenen Motivs.

Verschlusszeit:

Bei Dauerlicht: Beeinflusst direkt die Belichtung. Längere Zeit = helleres Bild.

Bei Blitzlicht: Beeinflusst primär die Belichtung des Umgebungslichts. Solange die Verschlusszeit unterhalb der Blitzsynchronzeit (siehe unten) liegt, hat sie kaum Einfluss auf die Helligkeit des angeblitzten Motivteils (da der Blitz viel kürzer leuchtet als die Verschlusszeit). Eine längere Verschlusszeit lässt mehr Umgebungslicht herein, eine kürzere weniger.

Blitzsynchronzeit (Sync Speed):

Die kürzeste Verschlusszeit, bei der der Kamerasensor vollständig belichtet ist, während der Blitz auslöst (oft 1/125s bis 1/250s). Kürzere Zeiten führen zu schwarzen Balken im Bild. High-Speed Sync (HSS) ermöglicht kürzere Zeiten, geht aber auf Kosten der Blitzreichweite/-leistung.

Weißabgleich:

Wie oben beschrieben, sehr wichtig.

Dieie Fotografie mit Kunstlicht Übung erfordert, aber eine Welt voller kreativer Kontrolle über das finale Bild eröffnet. Experimentieren mit verschiedenen Lichtquellen, Positionen und Modifikatoren ist der Schlüssel zum Erfolg.